У студыі ў цэнтры Парыжа дызайнеры капелюшоў працуюць за сваімі сталамі на швейных машынах, якім больш за 50 гадоў. Капялюшы, упрыгожаныя чорнай стужкай, а таксама капелюшы з трусам, капелюшы-званы і іншыя мяккія галаўныя ўборы былі зроблены ў малюсенькай майстэрні Mademoiselle Chapeaux, брэнда, які нарадзіўся шэсць гадоў таму і стаў ініцыятарам Адраджэння капелюшоў.
Яшчэ адным заканадаўцам моды з'яўляецца Maison Michel, адно з найбуйнейшых і хуткарослых імёнаў у сферы элітных капелюшоў, якое адкрыла буцік у Printemps у Парыжы ў мінулым месяцы. Сярод прыхільнікаў брэнда - Фарэл Уільямс, Алекса Чанг і Джэсіка Альба.
«Капялюш стаў новым выразам», - кажа Прысцыла Ройер, мастацкі кіраўнік уласнага лэйбла Chanel. У пэўным сэнсе гэта як новая татуіроўка».
У Парыжы 1920-х гадоў капялюшныя крамы былі амаль на кожным куце, і ні адзін паважаючы сябе мужчына ці жанчына не выходзілі з дому без капелюша. Капялюш з'яўляецца сімвалам статусу, а не толькі часу або шляху ў свет моды: многія знакамітыя модысты пазней ператварыліся ў вельмі сталых мадэльераў, у тым ліку Габрыэль Шанэль (яе імя больш вядомая міс Кока), Кану Ланвен (Жанна Ланвен) і (2) стагоддзе таму храм Роса (Роўз Бертэн) - яна Мэры. Каралева Антуанэта (Queen Marie Antoinette) швачка. Але пасля студэнцкага руху ў Парыжы ў 1968 годзе маладыя французы адмовіліся ад бацькоўскіх звычак на карысць новай свабоды, і капелюшы зніклі з папулярнасці.
Да 1980-х гадоў традыцыйныя метады вырабу капелюшоў 19-га стагоддзя, такія як шыццё саламяных капелюшоў і адпарванне ваўняных капелюшоў, амаль зніклі. Але цяпер, каб задаволіць які расце попыт на капелюшы ручной работы, зробленыя на заказ, гэтыя метады вяртаюцца і адраджаюцца новым пакаленнем капялюшнікаў.
Рынак галаўных убораў ацэньваецца прыкладна ў 15 мільярдаў долараў у год, паводле даследчай кампаніі Euromonitor, што складае долю сусветнага рынку сумачак, які ацэньваецца ў 52 мільярды долараў.
Але такія вытворцы капелюшоў, як Джанеса Леонэ, Джыджы Бэрыс і Глэдзіс Тэмез, хутка растуць, заказы паступаюць з усяго свету, нават калі яны знаходзяцца не ў Парыжы, а ў ажыўленых сталіцах моды, такіх як Нью-Ёрк ці Лос-Анджэлес.
Рознічныя гандляры ў Парыжы, Лондане і Шанхаі таксама заявілі, што заўважылі значнае павелічэнне продажаў галаўных убораў. І Le Bon Marche, і printemps, высакакласныя парыжскія універмагі, якія належаць LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, заўважылі рост попыту на мужчынскія і жаночыя капелюшы за апошнія тры кварталы.
Кампанія Rival lane Crawford, якая мае ўнівермагі ў Ганконгу і мацерыковым Кітаі, заявіла, што толькі што павялічыла закупкі галаўных убораў на 50 працэнтаў і што капелюшы сталі адным з самых прадаваных модных аксесуараў.
Эндру Кіт, старшыня кампаніі, сказаў: "папулярныя стылі, як правіла, з'яўляюцца перапрацоўкай класікі - федоры, панамы і брылі як для мужчын, так і для жанчын. "У нас былі кліенты, якія казалі, што яны любяць насіць капелюшы, калі яны паўсядзённыя, таму што гэта натуральна і нязмушана, але гэта ўсё роўна стыльна і стыльна".
Інтэрнэт-прадавец net-a-porter кажа, што федоры па-ранейшаму застаюцца любімым стылем капелюшоў іх кліентаў, нягледзячы на нядаўні ўсплёск продажаў як паўсядзённых капелюшоў, так і шапак-шапак.
Ліза Эйкен, дырэктар па рознічным продажы моды кампаніі net-a-porter, якая цяпер з'яўляецца часткай міланскай групы net-a-porter Yoox, сказала: «кліенты становяцца больш смелымі і больш упэўненымі ў стварэнні свайго асабістага стылю». Рэгіёнам з найбольшым ростам продажаў галаўных убораў была Азія: продажы галаўных убораў у Кітаі ў 2016 годзе выраслі на 14 працэнтаў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, сказала яна.
Стывен Джонс, лонданскі дызайнер капелюшоў, які заснаваў уласную марку і быў адным з дызайнераў некалькіх крам жаночай моды, у тым ліку Dior і Azzedine Alaia, кажа, што ніколі раней не быў так заняты.
Ён дадаў: "капялюш больш не з'яўляецца прэстыжам; гэта робіць людзей выглядаць круцей і прысутней. Капялюш дадасць яркую іскру ў сённяшні даволі сумны і нясмелы свет".
