I en studio i centrala Paris sliter hattdesigners vid sina skrivbord vid symaskiner som går tillbaka mer än 50 år. Hattarna, prydda med ett svart band, såväl som kaninfedoras, klockhattar och andra mjuka hattar, tillverkades i den lilla verkstaden hos Mademoiselle Chapeaux, ett märke som föddes för sex år sedan och som stod i spetsen för hatten Renaissance.
En annan trendsättare är Maison Michel, ett av de största och snabbast växande namnen inom exklusiva hattar, som öppnade en butik på Printemps i Paris förra månaden. Märkets efterföljare inkluderar Pharrell Williams, Alexa Chung och Jessica Alba.
"Hatten blev ett nytt uttryck", säger Priscilla Royer, konstnärlig ledare för Chanels eget bolag. På ett sätt är det som en ny tatuering.”
I Paris på 1920-talet fanns det en hattaffär på nästan varje hörn och ingen man eller kvinna med självrespekt gick hemifrån utan hatt. Hatten är symbolen för status, inte bara på tiden eller vägen till modevärlden: många kända mönstrare utvecklas senare till mycket mogen modedesigner, inklusive Gabrielle chanel (hennes namn är fröken Coco mer berömd), kanu Lanvin (Jeanne Lanvin) och (2) för ett sekel sedan Ross klocktemplet (Rose Bertin) – hon är Mary. Antoinette Queen (Queen Marie Antoinette) sömmerska. Men efter studentrörelsen 1968 i Paris övergav unga fransmän sina föräldrars sartoriska vanor till förmån för en ny frihet, och hattarna föll i onåd.
På 1980-talet hade traditionella hatttillverkningstekniker från 1800-talet, som sömnad av stråhatt och ångning av yllehattar, nästan försvunnit. Men nu, för att möta den växande efterfrågan på handgjorda, skräddarsydda hattar, är dessa tekniker tillbaka och återupplivas av en ny generation hattmakare.
Hattmarknaden värderas till cirka 15 miljarder dollar per år, enligt Euromonitor, ett marknadsundersökningsföretag - en bråkdel av den globala handväskmarknaden, som värderas till 52 miljarder dollar.
Men hattmakare som Janessa Leone, Gigi Burris och Gladys Tamez växer alla snabbt, med beställningar som strömmar in från hela världen, även om de inte är i Paris utan i pulserande modehuvudstäder som New York eller Los Angeles.
Återförsäljare i Paris, London och Shanghai sa också att de hade märkt betydande ökningar av hattförsäljningen. Både Le Bon Marche och printemps, de exklusiva parisiska varuhusen som ägs av LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, har märkt en ökad efterfrågan på hattar för både män och kvinnor under de senaste tre kvartalen.
Rival lane crawford, som har varuhus i Hongkong och Kina, sa att de just hade ökat sina hattinköp med 50 procent och att hattar hade blivit en av dess mest sålda modeaccessoarer.
Andrew Keith, företagets ordförande, sa: "populära stilar tenderar att vara omarbetningar av klassikerna - fedoras, panamas och brätter för både män och kvinnor. "Vi har haft kunder som säger att de gillar att bära hattar när de är avslappnade, eftersom det är naturligt och avslappnat, men det är fortfarande snyggt och snyggt."
Online-återförsäljaren net-a-porter säger att fedoras fortfarande är deras kunders favorithattstil, trots en nyligen ökad försäljning av både casual hattar och möss.
Lisa Aiken, modechef för net-a-porter, som nu är en del av den milanobaserade Yoox net-a-porter-gruppen, sa: "kunder blir djärvare och mer säkra på att etablera sin egen personliga stil." Regionen med den största tillväxten i hattförsäljningen var Asien, där hattförsäljningen i Kina steg med 14 procent 2016 från samma period förra året, sa hon.
Stephen Jones, den londonbaserade hattdesignern som grundade sitt eget märke och var med och designade flera dammodebutiker inklusive dior och Azzedine Alaia, säger att han aldrig har varit så upptagen tidigare.
Han tillade: "hattar handlar inte längre om prestige; det får människor att se coolare och mer närvarande ut. En hatt skulle ge en ljus gnista till dagens ganska trista och blyga värld."
